2024秋冬米兰时装周已落下帷幕，在奢侈行业合座濒临更大挑战的配景下，保守的实用之风正在归来，新创意总监抓掌下的GUCCI是一个代表性的例子。而从米兰时装周合座看，有好多品牌齐一辞同轨地在这一季辩论了对于平日经典的重塑。不外至少在秀场上，多数品牌还是更生在求实之余，带来更多现实。

Prada：练习又有时

练习的元素遍布Prada 2024秋冬女装秀，但它们与牵记中的形势又不全然一样。比如秀场盘算，保留了一个月前男装秀的当然景不雅地板，但去除了那时秀场的另一个构成部分——“办公室”。

服装也似曾解析，这份练习感来自三个角度，一是不错看到Miuccia Prada及Raf Simons各自以往盘算的影子；二是有多款和2024秋冬男装秀相呼应的造型，比如草绿和嫩粉搭配的针织衫；三则是多量的经典款以看似最正经的姿态出目下秀场上。

最具戏剧化的技能在模特回身时演出，正经的、中性色的羊毛套装的背后拼接了微弱的彩色丝绸，这一手法贯串整场秀。而甜好意思的蝴蝶结就像是X元素，更正了一套造型以至是整场秀的均衡。

Bottega Veneta：沙漠之旅

Bottega Veneta这边，Matthieu Blazy络续旅行的脚步，从意大利三部曲到上一季不受时空胁制的内行之旅，到此次的秀场，也依旧有当然的元素注入，秀场掩盖在一派落日余光中——现场摆放了稠密的玻璃仙东说念主掌，它们由威尼斯穆拉诺的玻璃成品工坊WaveMurano Glass制造，营造出萧瑟之旅的氛围。

与秀场氛围相呼应，沙漠之花、火焰和蛇的意想也有在服装中出现，大多比拟抽象。

合座来说，这一季的服装转向平日，聚焦于生涯中的经典单品及搭配，以作念减法的妙技剔除了不消的守密，但也并非十足投向实用的极简目的，盘算师同期将服装廓形放大，放大到一种险些影响功能性的历程，详细和面料本人成为守密，从而带来另一种面庞。

FENDI：优雅的时局，前锋的灵魂

对于FENDI这季秋冬系列的创作灵感，Kim Jones提到了1984年的伦敦，他列举了那时由这座城市掀翻的海潮——Blitz Kids、新纵容乐派、工装的兴起、贵族立场、东方立场……这些关键词被救济在了Jones为FENDI塑造的优雅立场之下。

对这些灵感关键词的期骗是如斯费解，以至于要是不刻意寻找，以至会摸头不着。比如其中几套造型中的波点和头套盘算是源于Blitz Kids代表东说念主物Leigh Bowery的经典造型，套装的剪裁中能看到来自东方的影响，而格纹则又手脚英伦立场的代表低调现身。

看似优雅肃肃，但Jones的FENDI长久具有二元性，它会很是料以外的先锋和幽默，就像此次系列中出现的Chupa Chups棒棒糖支架。

TOM FORD：不惧抒发的女性

TOM FORD这边，这是Peter Hawkings出任创意总监后打造的第2场时装秀，Hawkings本季的缪斯是法国女歌手弗朗索瓦丝·哈迪（Françoise Hardy），以及照相师赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）镜头里的女性，和会中性、优雅、性感、强劲的魔力。

秀的前半段受军装启发，一系列以军装为灵感的大衣、夹克、裙装展现硬朗立场。随后的秀场变得丽都起来，Bling Bling的金属质感网眼面料、亮片刺绣、油亮的皮革、后光感的缎面、闪着微光的丝绒……高调的面料以一种不惧抒发的形态大面积铺陈开来，毋庸婉言，充满魔力。

Bally：灵感来自瑞士的传统与当天

Bally在米兰市中心的塞尔贝罗尼宫（Palazzo Serbelloni）展示了此次的新系列，创意总监西蒙·贝洛迪（Simone Bellotti）从品牌的瑞士基因中寻找灵感，瑞士的民间听说、传统衣饰以及当天苏黎世街头的着装立场齐影响了他的创作。

比如他从17世纪瑞士当地教外东说念主士在传统节日St. Sylvester's Day一稔的Silvesterchlausen中索求了旷野质朴的韵味，为合座经典实穿的立场注入了一点轻柔当然的气味。他也有将瑞士传统牧铃Treicheln用于了包袋、鞋履的守密。

（本文图片均由品牌方提供）

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